poingnet tirage rapide pour les pauvres

je me suis fait ceci, je trouve le résultat vraiment satisfaisant (plus besoin de cassé de poignet pour aller au fond de l'accélérateur, parce que sur bandit wahoouuu!! ), ça coûte rien contrairement à une poignet tirage rapide que l'on achète 200€ pour ce que c'est... et c'est à la porté de tous le monde!

si ça intéresse du monde:  


salut à tous,

voici qqs annnées j'ai vu un CR sur la fabrication d'une poignée à tirage rapide maison et réversible, coutant bien moins cher que les poignées toute faites.
J'ai un pote qui l'avait fait sur son FZ6 à l'époque et c'était très bien passé!

je compte d'ailleurs faire la même sur mon R6 pour la piste car j'en ai un peu marre de me casser le poignet à chaque rotation...

voilà voilà, en espérant que ca puisse vous servir

PS : ce CR a été fait par un membre du forum motoconnect, pas par moi

Le CR :

Je trouve la course de la poignée d’accélérateur du FZ6 un peu longue pour mes capacités psychomotrices visiblement inférieures à la moyenne (boulet inside).
Il existe des poignées adaptables pour réduire le tirage d’origine.
Mais au lieu de dépenser X dizaines d’euros, je vous propose ici de modifier simplement et de façon réversible la poignée d’origine.



Avertissement :
- L’accélérateur de votre moto est un élément de sécurité. La modification est simple à faire mais apportez une attention particulière à sa réalisation.
- Une réduction du tirage supérieure a 20% est possible, mais cette valeur est suffisante et je déconseille de monter au dessus, là aussi pour des raisons de sécurité.
- Attention lors de vos premiers kms avec le tirage réduit, prenez le temps de vous y habituer. Cela change sensiblement le comportement de la moto.



Matériel nécessaire:
- Un petit bout de papier de verre / un couteau / la lime a ongle de votre chère et tendre.
- Un bout de tube PVC de plomberie de diamètre extérieur 40 (mm).
- De la colle néoprène.
- Un tournevis cruciforme et une clé BTR de 8 (pour démonter la poignée).
- Une perceuse et une Dremel avec un disque a tronçonner (non indispensable).
- Un pied a coulisse / mètre / règle…
Durée de la modif : 1 heure environ.
Difficulté : faible.



Démontage de la poignée :
1°) Dévisser l’embout de guidon avec la clé BTR de 8.
2°) Dévisser les vis cruciformes du « boîtier » de la poignée comme indiqué sur la photo.



3°) Détendez la molette de réglage du jeu de la poignée.
4°) Sortir les câbles d’accélérateur et de rappel de leur logement. Sortir la poignée.





Modification de la poignée :
Le principe est de réaliser une « cale » pour augmenter le diamètre du guide-câble.
Pour cela, j’ai utilisé un bout de tube plastique ou PVC de diamètre interne légèrement inférieur à 40mm (diamètre du guide-câble d’origine) qui sera usiné / adapté.
La réalisation présentée ici est faite avec du tube PVC de plomberie standard de 40mm (ext), qui a une épaisseur de 4mm ; disponible n’importe ou.

1°) On va commencer par couper une rondelle de 7mm dans ce tube.
C’est la largeur du guide-câble d’origine.
Pour cela faites une marque sur votre tube PVC.

Par sécurité, j’ai fait aussi une légère « rigole » au milieu de la cale pour guider les câbles.
Ce n’est pas indispensable, il n’y en a d’ailleurs pas d’origine sur le FZ6.

Comme je suis totalement incapable de scier un tube proprement, j’ai utilisé une petite astuce. Montez votre tube sur une perceuse (un simple bout de scotch suffit) et bloquez là en rotation a vitesse modeste.
Il suffit ensuite d’approcher une lame de scie a métaux, une lame de cutter ou comme ici une Dremel (avec un disque à tronçonner) pour faire une rondelle parfaitement régulière.

Donc avec ce principe, commencez par faire la « rigole » sur votre marque a 3.5mm de l’extrémité (pas besoin de creuser de 2mm non plus), puis coupez le tube sur votre marque a 7mm.

Le montage du « tour maison » :



La découpe en cours de réalisation :





2°) On va maintenant couper un morceau de notre rondelle pour qu’elle s’adapte sur la poignée.
Comme le tube est souple (PVC) est qu’il a un diamètre interne légèrement inférieur a celui de la poignée, en l’écartant légèrement il va épouser parfaitement son logement définitif.
Un conseil, prenez un peu de marge puis ajustez, pour éviter de couper trop court et d’avoir a recommencer.



Un petit coup de papier-de-verre, lime-à-ongle ou tout autre moyen pour ajuster tout cela proprement (les extrémités sont légèrement arrondies).
On peut s’en passer et faire une cale légèrement plus courte, mais l’ajuster permet de la maintenir en place au cas où, elle viendrait à se décoller.
Donc pour votre sécurité future, prenez 5 minutes pour faire ça proprement



J’ai fait un petit cône aux deux extrémités pour adoucir la jonction pour les câbles.
Ce n’est pas indispensable. Pas facile à visualiser sur la photo (ratée), regardez l’ombre projetée et la partie creusée que j’ai coloré en bleu.



La petite touche « tiouninge » (blearkbl ). Parcequ’en amour, seule compte la beauté intérieure
J’ai donc coloré le PVC avec un marqueur indélébile.
Qui a dit ridicule…






3°) Il ne nous reste plus qu’a coller notre cale sur la poignée.
Je vous conseille de la colle néoprène, car elle colle suffisamment, tout en permettant un démontage ultérieur si le besoin s’en fait sentir (nettoyage en grattant avec le doigt ou a l’acétone).
De plus, elle possède une certaine élasticité intrinsèque, et ne risque donc pas de « casser » avec les vibrations de la moto.

Donc encollez les deux partie avec un mince voile, laisser sécher, puis positionnez votre cale (ne pas se rater).
Maintenez une bonne pression avec votre main pendant quelques secondes.
Si vous avez proprement ajusté votre cale a la poignée, il n’est normalement pas nécessaire de la coller car elle est enserrée entre les câbles ainsi que le boîtier plastique de protection des câbles.
Je conseille fortement de le faire quand même. On n’est jamais trop prudent avec un organe de sécurité.



Remontage de la poignée :
1°) Commencez par donner du jeu au câble en agissant sur le réglage au niveau du moteur (pour garder de la latitude sur la molette de la poignée).
Attention, principe écrou/contre-écrou.




2°) Remontez la poignée sur le guidon. Repositionnez les deux câbles dans leur logement.
Utilisez une pince pour simplifier l’opération.




3°) Refermez le boîtier grâce aux 3 vis.
Bien positionner les butées plastiques sur les « coudes » des terminaisons de câble dans leur logement, sinon il ne sera pas possible de refermer les capots de boîtiers.

4°) Régler la garde de la poignée.
Pour cela commencez par positionner la molette de réglage au niveau de la poignée en position « milieu ».
Puis réglez, grossièrement, la garde grâce a la vis au niveau du moteur (celle visible sur la photo du point 1°) ).
Pour finir, faire un réglage fin au niveau de la poignée.

That’s all folks.



Considérations :
- Le diamètre du guide-câble d’origine est de 40mm. L’utilisation d’un bout de tube d’épaisseur 4mm va donc donner un guide-câble modifié de diamètre 48mm ; ce qui correspond donc a une réduction de la course de la poignée de 20%. Ou 10% si vous utilisez un tube de 2mm d’épaisseur…
- J’ai commencé par réduire le tirage de 10% que je trouvais toujours insuffisant. Je suis passé a 20%, cela reste tout a fait dosable a mon goût, tout en permettant de « visser la poignée » sans avoir a casser mon poignet avant. On se trouve alors avec une course du même ordre que celui d’une sportive classique.